ライドコムの電源
パッセンジャーとの会話に用いているライドコムだが、単３電池２本で動作している。通常は自然放電の少ないというeneloopを入れて使っており、iPodをつないで音楽を聴きながら使っているが長時間連続で使うこともなく、たまの土日のドライブなので、１ヶ月くらいは持つ。
なので逆に油断するのだが、突然電池が切れてしまう。電池が怪しくなると音が割れたようになりがちで、ノイズも出やすくなるため、ある程度気配はわかる。しかしいつでも安心して使うためにはバイクから電源をとるのが一番だ。
ということで、バイクから電源電源を引く改造をする。
試行錯誤
最初ライドコム純正の電源ユニットがあったので、購入して付けてみたが、やたらエンジンノイズが乗るためとても使えた物ではなかった。
エンジンの回転数にあわせたノイズが聞こえてくる。 たぶんこの純正電源がボロいのだろう。バイクの電源がきれいではないのはわかっているのに どうしてこんな適当な物を出すのだろう。結構高価なのに。
部品調達
ということで、自作してみることとする。正規商品でさえうまくいかないのにシロートが作るなんて無謀ではあるが、大容量コンデンサを突っ込んでおけばある程度ノイズはなくなるんじゃないかと、楽観的に考えてみる。
今回メインとなるレギュレータ。１２Ｖからいきなり３Ｖは落としすぎかなと思ったのと、ほかの使い勝手を考慮して５Ｖも作成。 よって、５Ｖ用と、３Ｖ用を準備。１２Ｖ→５Ｖ→３Ｖを作成予定。５Ｖ用の7805は１Ａまでいけるので、問題ないだろう。
レギュレータの発振防止用のコンデンサとして、セラミックコンデンサを準備。入力側と出力側にそれぞれ装着する。計４つ
すべて0.1μFのもの。極力レギュレータに近づけて接続した方がよいらしい。
電源ノイズ低減のキモとなる電解コンデンサ。入力側と５V出力側（３Ｖ入力側）と３Ｖ出力側の計３つを取り付けて、ノイズ除去をねらってみる。これでもダメならもっと装着してみよう。（突入電流が大きくなるらしいのでヒューズが飛ばなきゃいいが。よくわからないけど）
レギュレータの入力が無くなった際、出力側コンデンサや接続先の関係で出力側の方が電圧が高くなってしまった場合にレギュレータに負荷をかけないよう電流をスルーさせるためにダイオードがあった方がよいらしい。どれほどの効果があるのか不明だが装備してみる。
ユニバーサル基盤へ各部品を装着していく。サイズは手持ちの中で一番ちっこいやつ。部品数は少ないのでこれで十分だろう。
電源の入出力状況チェック用にＬＥＤを付けてみる。赤青黄色と信号機みたいだ。
赤を１２Ｖ用。緑を５Ｖ用、黄色を３Ｖ用にする。
レギュレータを２個使用するが、レギュレータは発熱するらしく、電流を多く流す場合は放熱が必須らしい。 今回どれくらいの熱量を発するか不明なのだが、ちょうど手元に壊れたマザーのチップセット用ヒートシンクがあり、 なかなかいい感じなので、これを放熱用に装着してみることとする。
回路図
一応、回路図。レギュレータを２段つなげただけ。入力、中間出力、最終出力位置にＬＥＤを差し込んだ。 これくらいなら混乱せずに何とかなるはず。
作成開始
レギュレータとセラコンをまずは取り付け。レギュレータは放熱版のねじがレギュレータの穴に来るように位置あわせをして取り付けた。ヒートシンクは真ん中に斜めに取り付けることにした（基盤に赤ペンで印）
場所が決まったら、裏側を半田付けしていく。基本的にはその場の思いつきで部品配置しているので、最後には場所が足りなくなるかも。
この段階で急遽ヒラメキが。５Ｖの出力を作成するが、せっかくの５ＶなのでＵＳＢ端子も用意しておこう。 ＵＳＢといえば５Ｖ、５ＶといえばＵＳＢだ。
ＵＳＢ端子さえあれば、世の中何でも出来そうだ。 まあ具体的には携帯の充電なのだが。ＵＳＢ１つで規定上はMAX500mAなので、１つだけ装備してみよう。というか２つ付けるスペースはなさそうだ。
そんなこんなで、一通りの部品を装着完了。途中で通電チェックを試したところ、逆電圧保護のダイオードが、 通電するとどうやら電圧差にやられて逆流しているらしく出力電圧が入力電圧と同じになった。（本来は出力電圧は５Ｖの予定なのに１２Ｖ出る）
ダイオードの定格がわからないが２個直列にしてみたら大丈夫だったので、２個直列接続にした。 １２Ｖ－５Ｖ＝７Ｖは突破される電圧だったのだろう。あれって、ツェナーダイオードだったかな？
ちなみに結線図を準備せずに空き場所を探しながら部品配置をした割には、なんとか配線をジャンプさせたりしてそこそこすっきりした基盤面となった。
特に半田面に被覆付きケーブルでのジャンパーを何とか不要に出来てよかった。 これからは実際の配線図も考えてから作るようにしよう。（と毎回思うのだが…）
一通り出来たところで、うまく動作するかを最終確認する。 １２Ｖの入力にはＡＣアダプタで電源を準備。ブレッドボードで５Ｖ出力の確認用に白色ＬＥＤを配置。３Ｖ出力はテスターで電圧を測ってみる。
最初はレギュレータ保護用のダイオードのおかげで逆におかしな出力となってしまったのだが、２直列にすることで何とか逆流することなく出力できているようだ。
５Ｖ、３Ｖともに電圧を測ってみるがだいたい良い電圧が出ている。これで問題なさそうだ。
最終形を見るため、ヒートシンクを乗っけてみる。きちんとヒートシンクエリアをよけてコンデンサ類は配置したので、 干渉することなくきちんと設置できた。取り付けねじもうまく刺さりそうなので、これでうまくいきそうだ。
ちなみにヒートシンクだが、マザーボードのチップセット用だったのだが、バネ付きのピンで留まっていた。 今回レギュレータの穴とこのピンがちょうどいいサイズなのでこれで固定させる予定。５Ｖ，３Ｖともにちょうどいいのでよかった。
最後に、入力／５Ｖ出力／３Ｖ出力それぞれへＬＥＤを取り付ける。
計算の結果１２Ｖの赤には10kΩの抵抗、５Ｖの緑には3KΩの抵抗、３Ｖには1KΩの抵抗をつなげる。 これでそれぞれ10mAになるはずだ。あと外部機器との接続用に入出力のラインを準備して完成。
微調整
一通り完成したので最終出力ラインを使用して、最後の出力結果試験を行ってみる。
基盤に取り付けた３つのＬＥＤはどれもきちんと点灯しており、問題なく接続できているようだ。 無駄に明るすぎてないので予定通りの電流が流れていると思われる。計算を間違えているとオーバードライブ運用になり寿命を早めてしまうが、これなら問題なさそうだ。
出力電圧の方も、５Ｖは白色ＬＥＤで負荷を与えながらの測定で、問題なく５Ｖが出力されている。 ３Ｖ側は無負荷なのだが（唯一表示用黄色LEDのみ）きちんと定格値３．３Ｖ近辺が出ている。うまくできあがってよかった。
回路が完成したら、お約束のホットボンドコーティングだ。 これによって耐久性があがっているのか疑問はあるが、少なくとも金属部分を外気に触れさせないのは効果があると信じよう。ＵＳＢ端子を除く金属っぽい部分はホットボンドでコーティング。コンデンサのふた部分は効果無さそうなので無視。
裏面も当然というかこっちこそ厳重にコーティング。まあ凹凸の少ない分裏面はやりやすい。この作業は手慣れたもんだ。
最後にヒートシンクを乗っけて、ピンをガツンとつっこむ。バネもありしっかりと密着できるので完璧！
と思いきや、ちょっとの衝撃でぽこんと抜けてしまう。 意外に引っかかりが甘く、バネもそこそこ強度があり、いまいちうまく引っかかってくれない。ちょっと強化せねば。
対応策としては、レギュレータの穴では若干大きいのでは？ではギリ小さい穴を基盤に開けて、ここに引っかけさせてみては？
ということで、基盤に穴を開けてみる。無理矢理押し込めば通過する程度の穴になるよう、ドリルとヤスリで穴を開ける。
ちなみに写真は基盤に穴を開けている作業で、レギュレータに穴あけしているのではない。
基盤に穴を開けてピンを押し込み何とかなったが、たぶん時間が経ったり振動などでとれてしまうことも予想されるので、 近くにあったテグス（釣り糸）で縛り付けておくことにした。テグスは熱に弱いので、ヒートシンクが熱くなるとヤバイのだが テグスが熔けるまでは熱くならないだろう。それより夏の高温とエンジン熱の方がヤバイかも。
シガーアダプタ改造
バイクからの電源入力だが、どこから切り出すかを考えてバイクのカウルをはがして作業をしなくてはいけないのだが、よく考えると以前作成したシガーソケットが現在は使われておらず、バイクの小物入れの中に閉まってある。
バイクからそれを引っ張り出してくると、シガーソケットとシガーソケット用のＵＳＢ出力アダプタがあった。 以前のMioの電源用に準備したやつだ。せっかくなので、これを活かしつつ１２Ｖ電源ラインを取り出してみよう。
早速分解すると先端部分にはヒューズが入っていた。これはさらにラッキー。安全装置がこれで装備された。 中身は５Ｖを出力するための何かだと思うが、回路は読めないのでまあ無視する。 上の方の１２Ｖがやってきている辺りからラインを取り出そう。
だいたいの方針が決まった。電源ラインの取り口も何となく決まったので、そのラインを出す穴をカバーに開ける。 USBの隣の赤LEDの逆側に同様の穴を開けようかとも思ったが、カバー両方に半円の穴を開けなくてはいけないので レベルが高すぎて却下。ちっちゃい放熱穴？のカバーにどかんと穴を開けることにする。
ドリルでぐりぐりすれば簡単に穴は開く。ドリルでいくつか穴を開けてリーマーでつなげて大きな１つの穴にした。 プラスチックの加工はちょっとなれてきたかも。（仕上がりは不細工だが）
元のアダプタの基盤の上の方の１２Ｖと思われる箇所へコードを半田付けする。穴を開けたカバーは半田面とは逆側だったので、 基盤の真ん中の穴を通してカバーの穴側へコードを通す。ヒューズ、バネ、ピンなどを組み直したら完成。
ちょっとカバーの穴は大きすぎたかもしれない。あ、ゴムブッシュを入れるのを忘れた。放熱がてら大きな穴あきでもいいかな？
組み立て後、先端部分に１２Ｖをつないでみたら、アダプタのLEDは通常通り点灯しＵＳＢから５Vもきちんと出ている。 コードにもちゃんと１２Ｖが出てきたので問題はない。
ライドコム改造
ライドコム用の３Ｖ出力装置は完成したので、ライドコム側の受け入れのための改造を施す。元からあるアダプタ用コネクタを利用しようかとも考えたが、オス側コネクタが手元になく、面倒なので、直接電池のラインを分岐することにした。
ライドコムを分解し、基盤から電池ケースへ繋がるラインをぶった切る。そこへラインをかまして半田付け。 収縮ホースを忘れずにかましてあるので、絶縁のためにカバーしてドライヤーで暖めれば完成。
電源基盤からのラインと、ライドコムの受け入れ用ラインには両方ともにコネクタを取り付けて脱着可能な作りにしておく。 いざとなったら、電池での運用も可能なのだ。
実際につないでみての動作確認も問題ない。ただしＡＣアダプタの１２Ｖなのでうまくいって当たり前なのだ。 実際にはバイクの１２Ｖしかもエンジンを吹かしたりしながらの汚い電源での運用をクリアしなければいけないのだ。
結果
バイクに装着してライドコムを使用したところの結果はＯＫ。会話に関しては通常通り問題なくできて、 エンジンを吹かしたりしてもエンジンノイズがのってくることもなかった。1000μＦのコンデンサ恐るべし。 実際には1000＋470＋470が掛かっている。 やっぱ結構な容量をかましてやればうまくいくのだろう。
ただし初回運用は全体的には失敗だ。原因はライドコムの配置とシガーアダプタの配置。これらがうまくリンクしておらず、 足下を配線が這っている状態。このままでは運用できない。もう少し配線を検討する必要がある。
あと、わかっていたことだが、エンジン（実際にはエンジンキー）を切ると会話が出来なくなる。以前は電池だったので家へ帰って電源を切るまではとりあえず会話が出来ていた。これは仕様とはいえ、今まで出来ていたのでちょっと残念。 エンジンカット後１分くらいは繋がるように遅延タイマーリレーとかがほしいところだ。ちょっとレベル高いか？